查哈拉大會堂：老樣子

目前的查哈拉大會堂，卻仍是“老樣子”（而且越來越老）。5年前宣佈的1千萬令吉撥款，顯然尚未使它煥然一新。

查哈拉大會堂：歷史難撐

歷史難撐：經過逾150年的擠壓，許多木柱由於不堪壓力而紛紛摧折斷裂。

查哈拉大會堂：荒煙漫草

荒煙漫草，根鬚處處。查哈拉大會堂要走向未來，不但要跟時間角力，也要與藤蔓植物一較高下。

查哈拉大會堂：未來

查哈拉大會堂有著令人讚嘆的過去，但面對坑洞處處的現在，卻不知道它將如何走向未來。

查哈拉大會堂：正廳

查哈拉大會堂的正廳，曾是許多高官顯要等候蘇丹接見的所在。

查哈拉大會堂：窗子

英印風格的扇型窗面與殖民地風格的窗子，也經受不起百年風雨的吹打拖磨。

查哈拉大會堂：歷史的斷層

油漆斑剝，地板零落。走在查哈拉大會堂內，必須步步為營，因為稍有閃失，就會跌入“歷史的斷層”之中。

查哈拉大會堂：斷梯

由於查哈拉大會堂的一些地板已經腐朽，管理單位相信是為了防止公眾進入而發生危險，因此將所有通往二樓的木製階梯都一一拆除。

查哈拉大會堂：百合花紋飾

讓人不解的是，在破落不堪的查哈拉大會堂內，牆上一些百合花紋飾，卻曾經過灰泥細細修繪。

查哈拉大會堂：“遲暮美人”

雜草叢生，苔蘚斑駁。缺乏維護的查哈拉大會堂，如同缺乏粉妝而紋班點點的遲暮美人。

查哈拉大會堂：1902年地圖

從這張柔佛州政府繪於1902年的地圖，可以清楚見到大王宮、議事廳、帝室宮、查哈拉大會堂、查哈拉宮和馬寶宮等宮殿，以及新山監獄等公共建築的位置。圖中的佘泰興路（Jalan Ee Tai Hen），後來被改成敦依斯邁醫生路。（注：地圖轉引自《黃亞福：移民、建築師與企業家》一書）。

黃亞福獨建9座宮殿

黃亞福獨建9座宮殿

根據《黃亞福：移民、建築師與企業家》一書的資料，黃亞福在蘇丹阿布巴卡執政期間，總共興建了9座宮殿和新山監獄。

這9座宮殿之中，目前可查到名字的有8座，即大王宮（Istana Besar）、議事廳（Council Chamber）、帝室宮（Istana Persemayaman）、查哈拉大會堂（Balai Zaharah）、查哈拉宮（Istana Zaharah）、馬寶宮（Istana Marbal）、丹巴淡宮（Istana Tambatan）和提耶莎宮（Istana Tyersall）。

除了位於新加坡植物園旁的提耶莎宮，其餘宮殿都建在新山蘇丹公園及附近地區。但是帝室宮、查哈拉宮、馬寶宮和丹巴淡宮，早已由於各種原因而夷為平地。

上述宮殿之中，帝室宮原本是蘇丹阿布巴卡的華裔妃子法蒂瑪的寢宮，寢宮後來成為英國顧問官的官邸。查哈拉宮原本則是蘇丹阿布巴卡的姐姐查哈拉公主的寢宮。

馬寶宮則根據倫敦的保綠大廈（Marlborough House）而命名。丹巴淡宮在1955年被拆除，原址過後興建海景酒店（Straits View Hotel）。

查哈拉大會堂：何時重現昔日輝煌？

查哈拉大會堂又叫“丁香大會堂”，其建築風格以摩爾式及馬來傳統甘榜式風格為主。令人遺憾的是，它自1980年代，就被遺忘在蘇丹公園的這個角落。

何時重現昔日輝煌？

根據林佩荁《黃亞福：移民、建築師與企業家》一書的資料，查哈拉大會堂和她的姐妹建築查哈拉宮（Istana Zaharah），大約建於1850年代。另有資料指它建於1858年，或最晚不超過1860年代。

查哈拉大會堂最初是蘇丹阿布峇卡的朝覲室（Royal Audience Chamber）。所有前來覲見蘇丹的臣民，都必須在此等候蘇丹的接見。

官方資料顯示，直到19世紀末，查哈拉大會堂仍極盛一時，許多王家慶典與王室婚禮都在這裏舉行。公元1894年9月7日，蘇丹阿布峇卡之子依布拉欣，也在這裏登基成為柔佛州蘇丹。

根據本報資料庫的資料，查哈拉大會堂最近一次被政治人物提起，是在2003年12月14日。

柔佛州務大臣拿督阿都干尼當時參加了林佩荁的著作《黃亞福：移民、建築師與企業家》的推介儀式。大臣過後在新聞發佈會，被媒體詢及查哈拉大會堂的維護工作。

阿都干尼當表示，政府很快將撥出1千萬令吉，作為翻新查哈拉大會堂的費用。當局希望翻新工作能讓破落的大會堂，重現昔日的輝煌。根據計劃，翻新後的查哈拉大會堂，將成為一個藝術與文化中心。

然而，5年後的查哈拉大會堂，卻仍是“老樣子”（而且越來越老）。5年前宣佈的1千萬令吉撥款，顯然尚未使它煥然一新。至於它何時有機會“重現昔日的輝煌”，相信沒有人知道。

丁香餘韻話“冷宮”--查哈拉大會堂

撰文：蘇俊翔

攝影：張顯川

由大王宮改建而成的蘇丹阿布峇卡王家博物院，如果能夠被稱為“文化熱點”，同樣位於新山蘇丹公園內的查哈拉大會堂（Balai Zaharah），則應該更有資格被稱為“冷宮”。

查哈拉大會堂與蘇丹阿布峇卡王家博物院，同樣是具有150年以上的歷史性建築。查哈拉大會堂雖然只距離博物院不到1公里的路程，但兩棟建築物的維護情況，卻相差十萬八千里。

故園繁華，百年風雨轉寂寞

查哈拉大會堂的建築風格，結合了西式、摩爾式及馬來傳統甘榜式等不同風格。它的浮腳樓式格局，基本上與大王宮一樣，設計概念都沿自傳統馬來甘榜房屋。

大會堂內的英印風格扇型窗面上的玻璃、敷在牆面的灰泥，以及改良型希臘哥林多式柱子，則展現了豐富的西式設計風格。

由於查哈拉大會堂的一些地板已經腐朽，管理單位相信是為了防止公眾進入而發生危險，因此將所有通往二樓的木製階梯都一一拆除。

從正門“爬”進查哈拉大會堂，所在之地就是正廳。這裏曾是許多高官顯要，等候蘇丹接見的所在。走在查哈拉大會堂內，觸目所及，盡是油漆斑剝、地板零落。

走在大會堂內，必須小心翼翼、步步為營。因為只要稍有閃失，就會跌入“歷史的斷層”之中。
缺乏維護的查哈拉大會堂，如同缺乏粉妝而紋班點點的遲暮美人。讓人不解的是，在破落不堪的查哈拉大會堂內，牆上一些百合花紋飾，卻曾經過灰泥細細修繪。

丁香四翼，四方豪傑曾聚首

若從空中俯瞰，東西與南北兩翼皆對稱的查哈拉大會堂，就像一朵的盛開的丁香花。加上它大量採用丁香的藤蔓和花朵作為裝飾，因此它又被稱為“丁香大會堂”（Balai Cengkeh）。

它這樣的設計，不只是為了對稱和美觀。它東西南北四翼的多個廂房，曾分別招待前來覲見蘇丹的華、巫、印和外籍人士。

大王宮完工之前，查哈拉大會堂也曾是柔佛州王室的居所。在1970至1980年代，查哈拉大會堂則是查哈拉宗教學校的校址。但查哈拉宗教學校在1980年代搬遷之後，熱鬧一時的查哈拉大會堂再次沉寂。

曾經滄海澎湃，如今淺浪輕拍。查哈拉大會堂走過輝煌的年代，而今卻在遺忘中，淡出歷史舞台。它只能以僅有的斑剝零落，獨自面對風雨的吹打拖磨。堅實的結構，固然能讓它與時間繼續纏鬥。但如果繼續缺乏人文關懷，它也只能尾隨越來越淡的歷史餘暉，呈現越來越模糊的面貌，直到完全被遺忘。